सीता जलप्रपात राँची का अनसुना पर खूबसूरत जलप्रपात Sita Falls, Ranchi

रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। हुंडरू, दशम, जोन्हा, पंचघाघ, हिरणी और सीता जैसे ढेर सारे छोटे बड़े झरने बरसात के बाद अगले वसंत तक अपनी रवानी में बहते हैं यहां। पर बरसात के मौसम के तुरंत बाद यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में इन्हें देखने का आनंद ही कुछ और है। यही वो समय होता है जब झरनों में पानी का वेग और जंगल की हरियाली दोनों ही अपने चरम पर होती है।

रांची के सबसे लोकप्रिय जलप्रपातों में सबसे पहले हुंडरू, दशम और जोन्हा का ही नाम आता है। इसकी एक वज़ह ये भी है कि इन जगहों पर आप पानी के बिल्कुल करीब पहुंच सकते हैं।  मैं इन सभी झरनों तक कई बार जा चुका हूं पर जोन्हा के पास स्थित सीता जलप्रपात तक मैं आज तक नहीं गया था। सीता फॉल रांची से करीब 45 किमी की दूरी पर रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। 

सीता जलप्रपात का विहंगम दृश्य

जलप्रपात का ऊपरी हिस्सा

एक ज़माना था जब रांची से बाहर निकलते ही रास्ते के दोनों ओर की हरियाली मन मोह लेती थी पर बढ़ते शहरीकरण के कारण अब वो सुकून नामकुम और टाटीसिल्वे के ट्रैफिक को पार करने के बाद ही नसीब होता है।

सखुआ के जंगलों के बीच जलप्रपात की ओर जाती सीढियाँ 

मैं जब वहां पहुंचा तो टिकट संग्रहकर्ता और गार्ड के अलावा वहां कोई नहीं था। हमारे आने के बाद तीन चार परिवार वहां जरूर नज़र आए। फॉल के नजदीक तक पहुंचने के लिए 200 से थोड़ी ज्यादा सीढियां हैं। जंगल के बीचो बीच जाती इन सीढ़ियों के दोनों ओर साल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष सूर्य किरणों का सबसे पहले स्वागत करने के लिए प्रतिस्पर्धा में रहते हैं।

जलप्रपात की पहली झलक

पहले वो जगह थोड़ी सुनसान थी। नीचे तक सीढियाँ ढंग से बनी नहीं थीं इसलिए वहां लोग जाना कम पसंद करते थे। लेकिन अब  वहां पार्किंग के साथ नीचे जाने का रास्ता भी बेहतरीन हो गया है। हां ये जरूर है कि यहां झरने के बिल्कुल पास पहुंचने के लिए आपको चट्टानों के ऊपर से चढ़ कर जाने की मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। वैसे अगर मौसम बारिश का हो तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि तब चट्टानों पर फिसलन ज्यादा ही हो जाती है।

रामायण और महाभारत की कहानियों से हमारे देश में सैकड़ों पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाता है। सीता जलप्रपात भी इसी कोटि में आता है। कहा जाता है कि वनवास के समय भगवान राम सीता जी के साथ जब इस इलाके में आए तो उनकी रसोई के लिए इसी झतने का जल इस्तेमाल होता था। इस जलप्रपात को जाते रास्ते में लगभग एक किमी पहले सड़क के दाहिनी ओर एक बेहद छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में माँ सीता के पदचिन्हों को सुरक्षित रखा गया है।

कम सीढियाँ होने की वज़ह से आप यहाँ परिवार के वरीय सदस्यों के साथ भी आ सकते हैं। तीन चौथाई सीढियाँ पार कर ही पूरे जलप्रपात की झलक मिल जाती है। यहाँ बनाई सीढियाँ  भी चौड़ी और उतरने में आरामदायक हैं। हाँ जोन्हा या हुँडरू की तरह यहाँ जलपान की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा इसलिए भी है कि यहाँ लोगों की आवाजाही राँची के अन्य जलप्रपातों की तुलना में काफी कम है।

जलप्रपात से बदती जलधारा जो आगे जाकर राढू नदी में मिल जाती है।

सीता जलप्रपात राढू नदी की सहायक जलधारा पर स्थित है इसलिए यहाँ पानी का पूरा प्रवाह बरसात और उसके बाद के दो तीन महीनों में ही पूर्ण रूप से बना रहता है। इसलिए यहाँ अगस्त से नवंबर के बीच आना सबसे श्रेयस्कर है। बरसात के दिनों में जल प्रवाह के साथ चारों ओर फैली हरियाली भी मंत्रमुग्ध कर देगी। सीता जलप्रपात के पाँच किमी पहले ही जोन्हा का भी जलप्रपात है। इसलिए जब भी यहाँ आएँ पहले इस झरने के दर्शन कर के ही जोन्हा की ओर रुख करें क्योंकि जोन्हा उतरना चढ़ना थोड़ा थकान भरा है। 

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मंदासरू : ओडिशा की शांत घाटी Silent Valley of Odisha

चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ मंदासरू जिसे Silent Valley of Odisha के नाम से भी जाना जाता है। मंदासुरू में मंदा का अर्थ चट्टान और सरु का तात्पर्य पतले होता हुए रास्ते से है। यानी मंदासरू एक ऐसी संकरी घाटी है जिसके दोनों किनारे साथ चलने वाले पर्वत कभी कभी इतने पास आ जाते हैं मानो एक दूसरे से गले मिलना चाहते हों। मंदासरू भारत के 15 जैवविविधता के विशिष्ट क्षेत्रों में से एक है पर सदाबहार और पर्णपाती वनों की इस मिश्रित विरासत को महसूस करने के लिए आपको यहाँ के जंगलों में विचरण करना होगा। यहाँ के बदलते मौसम की थाह लेनी होगी। तभी आप ओडिशा की शांत घाटी का मर्म समझ पाएँगे।

ख़ैर अगर उतना समय आपके पास ना भी हो तो दारिंगबाड़ी से मंदासरू की ओर जाने वाला पैंतीस किमी का रास्ता आपका मन हर लेगा। राजमार्ग से हटते ही आपको ओडिशा के कंधमाल जिले में स्थित इस सुरम्य घाटी की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ के ग्राम्य जीवन की झलक मिल जाएगी।

साल के घने जंगल 

स्कूल जाते बच्चे, खेतों में जुताई करते किसान, हर घर के आँगन में बँधे मवेशी, खेतों खलिहानों के पीछे चलती पूर्वी घाट की हरी भरी पहाड़ियाँ और बीच बीच में आते साल के घने जंगल आपकी आँखों को तृप्त करते रहेंगे।

ग्रामीण इलाकों की कुछ झलकियाँ

धान के आलावा यहाँ सब्जियों की खेती भी व्यापक पैमाने पर दिखी

आँखों के सामने इन बदलते प्यारे दृश्यों को देखने में मशगूल हम सब गूगल के बताए मार्ग पर अग्रसर थे। जब मंदासरू की दूरी दस किमी से कम रह गयी तो गूगल ने दायीं ओर की पहाड़ी पर जाने का आदेश दिया। वो रास्ता नया नया बना था और सीधे चढ़ाई की ओर ले जा रहा था। गाड़ी उधर मोड़ते ही पीछे से किसी के उड़िया में बुलाने का स्वर सुनाई दिया। हम उस पुकार को अनसुना कर इस रोमांचक रास्ते के घुमावदार मोड़ों को आनंद लेने लगे। अभी आधी चढ़ाई ही चढ़े होंगे कि गूगल की बहन जी ने उद्घोषणा की कि Your destination has arrived

अब उस सुनसान जंगल में शांति तो बहुत थी पर कोई गहरी घाटी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। फोन में सिग्नल आना भी बंद हो चुका था इसलिए बहनजी ने चुप्पी साध ली थी। हम लोगों ने सोचा कि जब इतने ऊपर आ गए हैं तो थोड़ा और ऊपर तक बढ़ें ताकि घाटी का कोई नज़ारा तो मिले। आगे थोड़ी दूर पर उतरे तो कुछ देर बाद सामने से आते हुए एक सज्जन ने हमें बताया कि ये रास्ता तो पहाड़ के दूसरी तरफ बसे गाँव की ओर जाता है। आप लोग मंदासरू का रास्ता तो नीचे ही छोड़ आए हैं।

लौटते वक्त मोड़ पर वही व्यक्ति फिर मिला जिसने हमें पुकार लगाई थी। उसने बताया कि गूगल यहाँ आकर हमेशा लोगों को गुमराह कर देता है इसलिए हम आगाह कर देते हैं पर आप लोग तो रुके ही नहीं। ख़ैर मंदासरू की गहरी घाटी तक पहुँचाने वाले रास्ता वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। पर गूगल की गलतबयानी हमें एक अनजान मगर सुंदर रास्ते से रूबरू करा गयी।

मंदासरू नेचर कैंप के अंदर प्रकृति के सामीप्य में ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था है। नेचर कैंप के रखरखाव और चलाने की जिम्मेदारी यहाँ की स्थानीय महिलाओं को सौंपी गयी है। यहाँ से आस पास के जंगलों में आप गाइड की सहायता से ट्रेक भी कर सकते हैं। नेचर कैंप में प्रवेश लेने का एक मामूली सा टिकट है। कैंप के अंदर बने व्यू प्वाइंट से आप ओडिशा की  इस शांत घाटी का मनमोहक नज़ारा देख सकते हैं।  प्रकृति के साथ इस सुकून भरी शांति को खलल देने के लिए सिर्फ दो ही आवाज़े हैं जो इस नीरवता के बीच मन में  मधुर सा भाव भरती हैं। सुबह में चिड़ियों का कलरव या फिर संकरी घाटी में बहती जलधारा की कलकलाहट।

नेचर कैंप से ठीक पहले बाएँ जाते रास्ते पर कुछ दूरी पर मंदासरू जलप्रपात है जहाँ तक जाने का रास्ता भी एक छोटे मोटे ट्रैक से कम नहीं है। मतलब ये कि आगर आपके पास समय हो और आप प्रकृति प्रेमी हों तो मंदासरू में एक या दो रातें मजे से गुजार सकते हैं।

मंदासरू की Silent Valley

झरनों की कमी तो दारिंगबाड़ी में भी नहीं है। पर इनमें से ज्यादातर छोटे-छोटे झरने हैं जिन तक पहुंचने के लिए आपको रोमांचकारी छोटी-मोटी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। मिदुबंदा और पांगली घाटी का रेनबो झरना ऐसे ही झरनों में है। समय के आभाव में मिदुबंदा तो हम नहीं गए पर रेनबो फाल तक की रोमांचक यात्रा हमने की।

जंगलों के अंदर से गुजरती जल राशियों के पास पहुंचने के लिए आपको यहां के स्थानीय आदिवासियों से बड़ी सहजता से मदद मिल जाती है। घुमावदार ऊंचे नीचे रास्तों के बीच लताओं को काटते हुए उन्होंने एक दुबला पतला रास्ता भी बना रखा था यहां के रेनबो फॉल तक पहुंचने का।

पांगली घाटी और रेनबो फॉल 

दारिंगबाड़ी में यूं तो देखने को कई उद्यान हैं: कॉफी गार्डन, नेचर पार्क, एमू पार्क और हिल व्यू पार्क पर समय की कमी की वज़ह से हम सिर्फ हिल व्यू और कॉफी गार्डन में ही जा सके। इनमें हिल व्यू का View सबसे शानदार लगा। मुख्य शहर से मात्र दो किमी दूर ये वाटिका यहीं के प्रकृति उद्यान के बराबर बनी हुई है। इसके view point तक पहुंचने के लिए पैरों को ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती।

यहां से एक ओर तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों का सुंदर नज़ारा मिलता है तो दूसरी ओर चीड़ के जंगल एकदम से हाथ थाम लेते हैं। भारत में चीड़ के जंगल 900 से 1500 मीटर की ऊंचाई के बीच अक्सर दिख जाते हैं। वैसे तो दारिंगबाड़ी भी समुद्र तल से 915 मीटर की ऊंचाई पर है पर मुझे यहां इस तरह के जंगल दिखने की उम्मीद न थी। इससे पहले नेतरहाट जो कि छोटानागपुर के पठारों की शान है, में ऐसे ही जंगलों से मुलाकात हुई थी पर वो इससे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है।

दूर तक फैले हुए चीड़ के पेड़ों पर नज़र जमाई ही थी कि जंगलों में सफेद काली आकृति हिलती दिखाई दी । कैमरे से फोकस किया तो समझ आया कि ये तो काले मुंह वाले लंगूर महाशय हैं जो चीड़ की पत्तियों का स्वाद ले रहे हैं।

पहाड़ियों की शृंखला के ऊपर हल्के फुल्के बादल धूप छांव का खेल खेल रहे थे जो आंखों को तृप्त किए दे रहा था। पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे न ही दिसंबर लायक ठंड थी। कुछ कन्याएं जरूर एक फोटोग्राफर के साथ पहुंची थीं जो तरह तरह की मुद्राओं में बारी बारी से उनकी फोटो लेते हुए ज़रा भी उकता नहीं रहा था।

वहीं की कुछ तस्वीरें

दारिंगबाड़ी में कॉफी के पौधों का एक उद्यान भी है जहाँ आप कॉफी के साथ साथ काली मिर्च की लताओं से भी उलझ सकते हैं। मुन्नार में ये सब मैं पहले ही देख चुका था पर दारिंगबाड़ी जैसी कम ऊँची जगह में इतना बड़े क्षेत्र में फैले इस बगीचे को देख आश्चर्य जरूर हुआ।

दारिंगबाड़ी का प्रचार ओडिशा के कश्मीर की तरह किया जाता है। एक  ज़माने में यहाँ बर्फबारी भी होती थी। पर हजार मीटर से कम ऊँचे इस हिल स्टेशन में कश्मीर जैसी आबो हवा समझ कर आने की भूल ना करें। दिसंबर के महीने में भी यहाँ हमें तो सामान्य सी ठंड ही महसूस हुई। कम प्रचलित होने की वज़ह से इस पहाड़ी स्थल का नैसर्गिक सौंदर्य अभी भी अछूता है। अगर आप गन्तव्य से ज्यादा रास्ते की सुंदरता पर ध्यान देते हैं तो ये जगह आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सप्ताहांत में जब भी यहाँ आए दो दिन रुकने का कार्यक्रम अवश्य बनाएँ।  

आप यहाँ ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से टैक्सी या बस की यात्रा कर बड़े आराम से पहुँच सकते हैं या फिर हमारी तरह संबलपुर होते हुए सड़क के रास्ते यहाँ पहुँच सकते हैं। एक दिन मंदासरू और उसके आसपास वाले इलाके में तो दूसरा दिन दारिंगबाड़ी से पांगली घाटी होते हुए मधुवंदा तक। 

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दारिंगबाड़ी से जुड़ी  सारी  कड़ियाँ 

• कैसे पहुँचे हम संबलपुर से दारिंगबाड़ी तक
• ओडिशा  का मनोहारी पर्वतीय स्थल दारिंगबाड़ी
• मंदासरू : ओडिशा की शांत घाटी  Silent Valley of Odisha

ओडिशा का मनोहर पर्वतीय स्थल दारिंगबाड़ी Daringbadi a picturesque hill station of Odisha

संबलपुर से चलकर रास्ते रुकते रुकाते दारिंगबाड़ी हम करीब चार बजे पहुँचे। दारिंगबाड़ी के बारे में आप सबने कम ही सुना होगा। दक्षिण मध्य ओडिशा में लगभग 1000 मीटर से कुछ कम ऊंचाई पर बसा ये पर्वतीय स्थल एक ऐसे जिले कंधमाल का हिस्सा है जिसकी गिनती समीपवर्ती कालाहांडी और कोरापुट की तरह ओडिशा के एक पिछड़े जिले के रूप में होती है।

दारिंगबाड़ी इको रिट्रीट जो ओडिशा पर्यटन का सबसे मँहगा ठिकाना है।

हालांकि दारिंगबाड़ी और उसके आस पास के इलाके की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहां के लोग इसकी आबोहवा के हिसाब से इसे ओडिशा का कश्मीर कहते हैं। ये उपमा कितनी सटीक है इस बारे में तो मैं बाद में टिप्पणी करूंगा।

इस आदिवासी बहुल इलाके की आबादी ज्यादा नहीं है। खेती बाड़ी और पशुपालन पर ही यहां के लोगों की नैया चलती है। एक ज़माने में यहां पर मौर्य शासकों का आधिपत्य था। उनके साथ ही यहां बौद्ध धर्म आया और इसी वजह से आज भी इसके पास बौध नाम का एक जिला है जिसका कंधमाल भी कभी एक हिस्सा था। अंग्रेजों के आने के पहले तक ये भूभाग स्थानीय गंगा वंश के शासकों के प्रभाव में रहा।

दारिंगबाड़ी के दस किमी पहले जंगलों के बीच से गुजरता रास्ता

19 वी शताब्दी में जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने बौध को कंधमाल से अलग कर दिया। तभी इस रमणीक इलाके में प्रशासक के तौर पर दारिंग नाम का एक अंग्रेज अफसर आया जिसके नाम पर इस इलाके का नाम दारिंगबाड़ी (यानी दारिंग साहब का घर) पड़ गया।

दारिंगबाड़ी से बीस किमी पहले ही पहाड़ियों की पंक्तियां राह के दोनों ओर खुली बाहों से आपका स्वागत करती हैं। चटक धूप और गहरे नीले आसमान के आंचल में हरे भरे पेड़ों से लदी इन पहाड़ियों के बीच से गुजरना संबलपुर से दारिंगबाड़ी तक के सफ़र का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा था।

दारिंगबाड़ी में हमारे स्वागत को तैयार खुशनुमा वादियाँ और नीला आसमान

जैसा कि पिछले विवरण में मैंने आपको बताया था कि हम यहां संबलपुर और सोनपुर के रास्ते पहुंचे थे पर यहां आने के लिए आप ओडिशा के तटीय हिस्से से होते हुए ब्रह्मपुर तक ट्रेन तक और फिर सड़क मार्ग से भी सरलता से पहुंच सकते हैं।

पर्वतीय स्थलों पर सूर्यास्त की बेला सौम्य तो होती ही है, साथ ही उसमें चित्त को भी शांत कर देने की अद्भुत शक्ति होती है। सूरज को बादलों के साथ लुका छिपी खेलते देखना पहले तो मन को आनंदित करता है पर जैसे जैसे सूरज का अंतिम सिरा पर्वतों में अपना मुंह छुपा लेता है पूरे वातावरण में गहन निस्तब्धता सी छा जाती है।

दारिंगबाड़ी के हमारे ठिकाने के ठीक ऊपर वहां का सूर्यास्त बिंदु था। कमरे में सामान रखकर थोड़ी ही देर में हम वहां जा पहुंचे थे। बादलों के बीच सूर्यास्त दिखने की संभावना ज्यादा नहीं थी फिर भी हमारे जैसे पचास सौ लोग अपने अंदर उम्मीद की किरण जगा कर वहां डेरा जमा चुके थे।

सनसेट प्वाइंट पर ढलती शाम के नज़ारे

उनका उत्साह देख कर सूरज बाबा पिघल गए। डूबने के पहले अपने हाथों से बादलों को तितर बितर किया और अपनी मुंहदिखाई करा कर पहाड़ियों के पीछे दुबक लिए। हल्की ठंड में चाय की गर्माहट का साथ मिला तो मैंने वहीं सड़क के किनारे ही बैठ कर आसमान पर नज़रें टिका दीं।

आसमान में रंगों का असली खेल तो सूर्यास्त के बाद ही चलता है। घर हो या बाहर आकाश की इस बदलती छटा को एकटक निहारना मन को बेहद सुकून पहुंचाता रहा है। ये वो लम्हा होता है जब आप खुद उस दृश्य में एकाकार हो जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर धुंध बढ़ने लगी थी। परत दर परत दूर होती चोटियां स्याह होती जा रही थीं। पर इस बढ़ती कालिमा से बेखबर ऊपर का मंजर आकर्षक हो चला था। डूबते सूरज की आड़ी तिरछी किरणें बादलों को दीप्त किए दे रही थीं। जब तक रोशनी की आखिरी लकीर साथ रही हम वहां टस से मस नहीं हुए।

प्राकृतिक सुंदरता के बीच अगर रहने का सही ठिकाना मिल जाए तो वक्त और मजे में कटता है। दारिंगबाड़ी में रहने के ढेर सारे विकल्प नहीं है या तो बिल्कुल मामूली या फिर काफी महंगे। ऐसे में Utopia Resort सचमुच एक आदर्श चुनाव के रूप में हमारे सामने आया।

शहर से अलग थलग घाटी में बना हुआ ये आशियाना प्रकृति को तो आपके सामने लाता ही है और साथ ही सुबह की सैर में आपको अपने आस पास के ग्रामीण जीवन की झलक भी दिखला जाता है। हफ्ते भर की यात्रा में हम जितनी जगह ठहरे उसमें ये ठिकाना सबसे ज्यादा प्यारा था। रहने और खाने पीने दोनों ही मामलों में।

यूटोपिया रिसार्ट की सुबह...

वैसे तो ये इलाका सूर्यास्त बिंदु के पास है पर प्रभात बेला में पहाड़ों के पीछे से आती किरणें बादलों से टकरा कर जो स्वर्णिम आभा बिखेरती हैं वो दृश्य देखने लायक होता है। आस पास के खेत खलिहानों में आपको कुछ रंग बिरंगे पक्षी भी दिख जाएंगे जिनकी वज़ह से मेरी सुबह कुछ और खूबसूरत हो गई।

रात में जगमगाता रिसार्ट

रात में अगर आसमान साफ हो सप्तर्षि सहित तारों का जाल स्पष्ट दिखाई देता है। रात को रिसार्ट पर लौटने के बाद पता लगा कि दारिंगबाड़ी के लोकप्रिय स्थलों में कुछ जलप्रपात और उद्यान हैं । सबसे दूर वाली जगह मंदासारू की घाटी थी जो दारिंगबाड़ी से चालीस किमी दूर थी। इतना तो तय था कि हम एक दिन में सारी जगहें सिर्फ भागा दौड़ी में देखी जा सकती थीं जो कि हमें करनी नहीं थी इसलिए तय हुआ कि हम पहले मंदासारू जाएँगे और फिर बचे समय के हिसाब से बाकी की जगहों का चुनाव करेंगे। गूगल की गलती ने अगली सुबह मंदासारू की जगह हमें कैसे दूसरी जगह पहुँचा दिया ये कथा इस वृत्तांत के अगले चरण में..

दारिंगबाड़ी से जुड़ी  सारी  कड़ियाँ 

• कैसे पहुँचे हम संबलपुर से दारिंगबाड़ी तक
• ओडिशा  का मनोहारी पर्वतीय स्थल दारिंगबाड़ी
• मंदासरू : ओडिशा की शांत घाटी  Silent Valley of Odisha

यात्रा दक्षिणी ओडिशा की कैसे पहुँचे हम संबलपुर से दारिंगबाड़ी? Road trip from Sambalpur to Daringbadi

झारखंड से ओडिशा तक का सफ़र हमें सिमडेगा, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा जिलों को पार कराता हुआ हीराकुद तक ले आया था। हीराकुद  देखने के बाद हमने पिछली रात संबलपुर में गुजारी थी। संबलपुर में ठंड तो बिल्कुल नहीं थी पर जहाँ भी देखो रक्त पिपासु मच्छरों की फौज मौज़ूद थी। होटल के कमरे में घुसते ही उन्होंने धावा बोल दिया था। अंत में जब रिपेलेन्ट की महक से काम नहीं बना तो हार कर कंबल ओढ़ पंखे की हवा का सहारा लेना पड़ा। ये तरीका कुछ हद तक कारगर रहा और थोड़ी बहुद नींद आ ही गई।

अगली सुबह हमें ओडिशा के पर्वतीय स्थल दारिंगबाड़ी की ओर कूच करना था। संबलपुर से दारिंगबाड़ी की दूरी वैसे तो 240 किमी है पर फिर भी कुछ सीधे कुछ घुमावदार रास्ते पर चलते हुए कम से कम 6 घंटे तो लगते ही हैं। संबलपुर से दारिंगबाड़ी जाने के लिए यहां से सोनपुर जाने वाली सड़क की ओर निकलना होता है। सोनपुर का एक और नाम सुवर्णपुर भी है। नाम में बिहार वाले  सोनपुर से भले साम्यता हो पर ओडिशा का ये जिला पशुओं के लिए नहीं बल्कि साड़ियों और अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। संबलपुर से सोनपुर के रास्ते में लगभग 25 किमी बढ़ने के बाद दाहिने कटने पर आप हुमा के लोकप्रिय  शिव मंदिर तक पहुंच सकते हैं । महानदी के तट पर स्थित ये छोटा सा मंदिर एक तरफ थोड़ा सा झुका होने की वज़ह से काफी मशहूर है। 

संबलपुर सोनपुर राजमार्ग खेत खलिहानों के बीच से होता हुआ महानदी के समानांतर चलता है ।  हीराकुद में महानदी का जो प्रचंड रूप दिखता है वो बांध के बाद से छू मंतर हो जाता है। बाँधों से जुड़ी नदी परियोजनाओं ने सिंचाई और बिजली बनाने में भले ही महती योगदान दिया हो पर इन्होने नदियों की अल्हड़ मस्त चाल पर जगह जगह अंकुश लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोनपुर के पुल के नीचे नदी अपने विशाल पाट के महज एक तिहाई हिस्से में ही बहती दिखती हैं। हालांकि बारिश के दिनों में हीराकुद के द्वार खुलते ही इस इलाके में महानदी इस कदर उफनती है कि आस पास के गांव भी जलमग्न हो जाते हैं।

सोनपुर में महानदी पर बने पुल को पार करने के बाद कुछ ही देर बाद उसकी सहायक नदी तेल से रूबरू होना पड़ता है। इस नदी की इजाज़त के बगैर आप  दक्षिण पूर्वी ओडिशा के बौध जिले में प्रवेश नहीं ले सकते। अगर आपको जिले के इस नाम से इलाके का इतिहास बौद्ध धर्म से जुड़ा होने का खटका हुआ हो तो आप का अंदेशा बिल्कुल सही है। दरअसल इस इलाके में बौद्ध स्थापत्य के कई अवशेष मिले हैं। आठवीं शताब्दी में भांजा राजाओं के शासन काल में ये भू भाग बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था।

संबलपुर से सोनपुर तक का 2 घंटे का सफर बादलों की आंख मिचौली की वजह से थोड़ा फीका ही रहा था। पर बौध जिले के आते ही आसमान की रंगत बदल गई। हम इस बदलते मौसम का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक हमने अपने आप को एक जंगल के बीचो बीच पाया। धूप के आते ही चौड़े पत्तों वाले पेड़ जगमगा उठे थे। हरे धानी और आसमानी रंगों की मिश्रित बहार मन को मुग्ध किए दे रही थी। प्रकृति की इस मधुर छटा का रसपान करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलना लाजमी हो गया था।

बौध जिले में प्रवेश करते ही आया ये जंगल

बौध जिले के कांटमाल और घंटापाड़ा के रास्ते होते हुए हम तेल नदी के बिल्कुल किनारे पहुंच गए।  रास्ते में ग्रामीण स्त्रियाँ छोटी छोटी झाड़ियों को सड़क पर सुखाती मिलीं। वो झाड़ी किस चीज की थी ये मैं समझ नहीं पाया। उसी में से एक झाड़ी साइलेंसर के पास यूँ जा चिपकी कि उसकी वज़ह से हो रही झनझन की आवाज़  से हमें ऐसा लगा कि गाड़ी में ही खराबी आ गयी है। बाहर निकल कर देखा तो माजरा समझ में आया। वैसे बाहर उतरने की असली वज़ह अचानक से इस श्वेत श्याम चितकबरे किलकिले का दिख जाना भी था जो बड़े मजे से पास के तालाब में तैरती मछलियों पर अपनी नज़र बनाए हुए था।

चितकबरा किलकिला (Pied Kingfisher)